Omarama Clay Cliffs

C’est sûr un changement total de décor que nous poursuivons notre voyage dans l’île du Sud. C’est vraiment ce qui est incroyable avec la Nouvelle-Zélande, en parcourant quelques km seulement, les paysages changent totalement. On croirait presque qu'une telle diversité est intentionnelle, comme pour ne jamais se lasser de ce que nous voyons et être perpétuellement surpris et émerveillés par ce magnifique pays. Tout ça pour dire que nous atterrissons à Omarama pour aller voir les plutôt secrètes Clay Cliffs. En effet, c’est un lieu qui n’est pas touristique car quasiment aucune publicité n’en est faite. Même si c'est un peu déplorable, c'est toujours magique de se retrouver seuls dans un tel endroit.

Pour aller admirer cet étonnant paysage, il faut se rendre sur une propriété privée, faire une donation de 5 dollars afin d’emprunter une gravel road à travers des vignes avec plusieurs portails à ouvrir puis refermer derrière soi. Les derniers 200 mètres se parcourent à pieds car le sentier est accessible uniquement pour les 4x4.

Nous empruntons une étroite entrée dans la roche pour nous retrouver au milieu d’une sorte de canyon. Nous arrivons au cœur d’un amphithéâtre avec, tout autour de nous, des cathédrales et colonnes d’argile qui ont été sculptées dans la roche par l’érosion. Le site, laissé à l’état sauvage, n’est pas du tout aménagé pour permettre une exploration facile. Le terrain est très très pentu et le sol, constitué de terre, débris d’argile et petits cailloux, est vraiment très glissant. Nous essayons de grimper par un côté pour rejoindre le fond de l’amphithéâtre mais passés un certain point il devient impossible de continuer notre progression car nous n’avons plus aucune prise pour nous retenir, la roche étant beaucoup trop friable et se détachant sous nos doigts. Pour redescendre, nous optons pour la solution la plus simple : se mettre accroupi et se laisser glisser comme sur un toboggan, ce qui nous vaut une franche rigolade. Nous retentons notre chance par l’autre côté mais le même problème se pose, nous obligeant à faire demi-tour. Tant pis, le lieu conservera sa part de mystère ! Du coup, nous en profitons pour passer un peu de temps à observer la roche plus attentivement. Elle se compose d’un mélange de plusieurs couleurs : jaune, orange avec des touches de gris dont les nuances varient. De plus, par endroits, elle est façonnée en forme de spirales ou de vagues.

Ces falaises portent le nom maori de « Paritea » (falaises claires) car lorsque le ciel est dégagé et lumineux, le lieu reçoit un éclairage surprenant mettant en valeur ces falaises et leur conférant une couleur claire plutôt étonnante. 

Allez, place aux photos maintenant !

Une vue lointaine des « Paritea » (falaises claires), un décor surprenant et magnifique !

Sur le chemin pour accéder à l'intérieur du canyon

L'entrée de "l'amphithéâtre" avec ses cathédrales et colonnes

L'intérieur du canyon est difficile d'accès, très pentu et accidenté

Au cœur de l'édifice

Au plus près de la roche façonnée en forme de spirales et de vagues

Les nuances de couleurs

Vue depuis le cœur des Clay cliffs

Aoraki / Mount Cook National Park : Day 2

Après une bonne nuit de sommeil, une nouvelle journée ensoleillée s’offre à nous pour profiter au maximum de notre deuxième jour dans le parc.

Tasman Valley Track :

Le matin, nous partons à l’assaut de Tasman Valley. Le look-out offre une vue en hauteur sur Tasman Glacier et son lac et sur Rarakiora/Mount Tasman culminant à 3497 m. Avec ses 27 km, Tasman Glacier est le plus long glacier de Nouvelle-Zélande, même s’il n’a de cesse de diminuer au fil des années. Le Lake Tasman est très récent puisque sa formation ne débute qu’en 1974 et est en perpétuel agrandissement, du fait de la fonte permanente du glacier. Il atteint aujourd’hui 7 km de longueur et est devenu assez large pour accueillir les compagnies proposant des tours en bateaux et kayaks. Comme nous sommes en été, nous avons la chance de pouvoir admirer plusieurs icebergs de tailles importantes flotter à sa surface (l’hiver, le lac est gelé). 

Le Lake Tasman et le glacier au fond, au second plan le Mount Tasman (Rarakiora)

Une autre vue du lac, du glacier et du mont Tasman

Icebergs droit devant !

Tasman Valley comme un air de vallée lunaire.

Red Tarns Track :

Le sentier a un dénivelé de 300m et, comme la veille, se compose quasi exclusivement de marches. La première partie emprunte une petite forêt puis nous nous retrouvons très rapidement à découvert. Nous atteignons Red Tarns qui doit son nom à cause d’une herbe aquatique se trouvant dans les petits lacs, au sommet, les teintant en rouge. De là, nous décidons de continuer sur un sentier non balisé pour prendre de la hauteur sur le Mount Sebastopol. Et nous restons un long moment afin d’admirer la vue qui s’offre à nous, un superbe panorama sur Mount Cook Village, Mueller Valley, Hooker Valley et Tasman Valley. Quel spectacle magnifique ! 

 

Vue à partir du Mount Sebastopol. Le Mount Cook en face et Mueller Valley

Vue imprenable sur Red Tarns depuis le Mont Sebastopol, la couleur rouge du lac est frappante !

Le Mont Cook au fond et Hooker Valley caché par le Mount Wakefield

Vue sur Mt Cook village et Muller Valley.

Vue sur Tasman Valley.

 

Descente sportive !

Nous repartons du parc avec grands regrets et totalement sous le charme de ses lieux magiques. Ça restera indéniablement parmi nos coups de cœur de l’île du Sud. 

Aoraki / Mount Cook National Park : Day 1

Depuis le village Tekapo, nous prenons la route nous conduisant jusqu’au Lake Pukaki. C’est ici que nous élisons domicile pour une nuit. A l’autre extrémité du lac, au loin, nous pouvons apercevoir Aoraki/Mount Cook, notre destination pour le lendemain. Nous avons la chance d’assister à un magnifique coucher de soleil sur la montagne.

Le Mont Cook au loin

L’unique route permettant l’accès au Mount Cook village longe le Lake Pukaki sur toute sa longueur. Le fameux Mount Cook fait partie du parc national du même nom : Aoraki/Mount Cook National Park. C’est un petit parc national mais qui regroupe tous les principaux sommets des Southern Alps, dont le plus haut de tout le pays, avec ses 3754m, le fameux Aoraki/Mount Cook. Ce parc se situe au nord du Mount Aspiring National Park et se compose donc des hautes montagnes aux flancs très raides, vous l’avez compris, mais également de glaciers et de grandes vallées. Pour entrer dans le détail, on retrouve ici 158 sommets allant de 1468 à 3754m (25 à de 3000m !) et 72 glaciers recensés, soit environ 40% de la surface du parc. Bien entendu, il est lui aussi inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Le Mont Cook se dévoilant de plus en plus au fil des kilomètres

Une petite légende Maorie a sa propre explication quant à l’origine de ces magnifiques montagnes alors je vous la partage. En premier lieu, nous devons le nom Aoraki aux Ngai Tahu, la principale tribu du Sud du pays. Ils considèrent Aoraki comme leur ancêtre le plus sacré. A la base, Aoraki est un jeune garçon, fils de Rakiinui (Ciel paternel) et de Papatuanuku (Terre maternelle). Lorsque le Ciel et la Terre se séparent pour donner naissance au monde, Aoraki, accompagné de ses 3 frères, décide de quitter le Ciel Rakiinui pour aller explorer le nouveau monde qu’est Papatuanuku. Ils se lancent dans cette aventure à bord de leur waka (pirogue). Malheureusement, leur embarcation fait naufrage suite à une terrible tempête et échoue sur un haut fond. L’équipage trouve refuge sur la partie émergée de l’embarcation. C’est alors que le vent glacial du Sud commence à se lever et les change en pierre, les figeant ainsi pour l’éternité. Leur pirogue renversée devient alors Te Waka o Aoraki soit l’île du Sud et ses occupants les montagnes : Aoraki étant l’aîné et le plus grand sera le plus haut sommet du pays et ses frères Ka Tiritiri o te Moana eux formeront le reste des sommets des Southern Alps.

L’appellation « Mount Cook » ne sera rajoutée qu’en 1851 en hommage au célèbre navigateur anglais du même nom. 

Pour la petite anecdote, Aoraki/Mount Cook a été choisi pour représenter le Mont Caradhras, une des Montagnes de Brume, dans le premier volet de la trilogie du Seigneur des Anneaux. C’est également dans ce parc national qu’a été tourné le film Vertical Limit (et non dans l’Himalaya comme le prétend le scénario.).

Hooker Valley Track : 

Nous avons commencé notre périple par Hooker Valley Track, le sentier le plus populaire et le plus emprunté du parc. Le démarrage offre une vue sur Mueller Glacier et son lac formé par la fonte du glacier d’où sa couleur « café au lait ». Puis, via un pont suspendu, nous traversons la rivière qui qui s’écoule depuis le lac et qui possède donc également cette même couleur étonnante.  

Passé un flanc de montagne du Mount Wakefield, se dévoilent peu à peu Hooker Glacier avec à ses pieds Hooker Lake d’où prend naissance la rivière qui s’écoule dans la vallée, et bien sûr, en arrière-plan, l’incontournable Mount Cook. Du haut de ses 3754 m, il constitue un paradis pour les alpinistes qui affluent du monde entier pour le gravir, avec plusieurs centaines d’ascensions recensées chaque année. Il faut être vraiment bien préparé avant de se lancer dans une telle aventure car les brusques changements météorologiques sont redoutables dans cette région, le vent pouvant atteindre aisément 150 km/h en temps défavorable. Le cumul annuel des précipitations atteint 4m avec une moyenne de 150 jours de pluie. Les avalanches sont très nombreuses l’hiver du fait d’un terrain instable. Bref, vous l’avez compris, ça ne s’adresse pas à n’importe qui ! 

Nous continuons notre route en laissant derrière nous tout le flot de touristes pour évoluer sur un sentier non balisé afin de nous rapprocher d’avantage de Hooker Glacier et de Mount Cook pour avoir une vue plus privilégiée. 

Le fameux pont suspendu devant l'ombre du Mount Wakefield

Mueller Glacier et le lac formé par sa fonte

Le Mont Cook se dévoile à nous !

Au plus près du mont Cook

Self 'Cook !

Camille à l'assaut d'un pierrier

Sealy Tarns Track :

Pour terminer la journée en beauté, nous nous lançons dans l’ascension jusqu’à Sealy Tarns. Quelle idée ! La marche présente un dénivelé de 600 m et le sentier est composé en quasi intégralité de marches soit plus de 2200 marches, parfois hasardeuses, à gravir. Après 2 heures de montée éprouvante pour ma part, nous finissons par arriver. La vue est imprenable sur Mueller Valley et Hooker Valley. Nous pouvons même entendre les grondements de la montagne. La descente est un supplice pour les genoux par contre.

La récompense après 2h d’efforts !

Arrivée à Sealy Tarns

Mueller Valley et le mont Cook au second plan

Dans un style impeccable !